台菜餐廳在台北的發展，其實是從條通文化的清粥小菜開始的。那個年代，青葉、欣葉、梅子這些名字，代表的是日式酒家轉型後的台灣味道。儂來也是從那個時代走過來的，只是它選擇了更老派的路，不趕流行，不改菜單，就像我認識的一位老同事，退休後依然每天穿西裝打領帶去咖啡館看報紙。
第一次去是十年前，當時還在學校教書，系上有位前輩請客。那時候吃的是什麼菜已經記不清了，但記得很清楚的是，每一道菜端上來，盤子裡都乾乾淨淨，沒有多餘的油水。這次再去，點了金沙排骨和香芹牛肉，發現這個特點還在：炒得極好，盤中無殘油。這種功夫不是每個廚房都願意下的，因為那需要師傅認真對待每一道菜，控制火候、瀝油、起鍋的時間都要拿捏準確。
服務是儂來另一個讓人印象深刻的地方。我們兩個人去，點了四道菜，服務人員還是很主動地幫忙換盤子，不會因為桌數小就冷落你。這種歷練豐富的服務態度，現在很多餐廳已經不太重視了。倒是想起在學校時，總會提醒學生：服務業的專業，不在於你對大客戶多殷勤，而在於你對小客人有沒有同樣的尊重。
菜色方面，招牌魷魚螺肉蒜湯確實蒜加得很多，喝起來有點嗆，但湯頭鮮甜。酥炸紅糟鰻處理得很仔細，沒有刺，有淡淡的酒香，這是傳統福州菜的做法。白斬雞的雞油香很明顯，肉質還行，但比起記憶中的味道，好像稍微差了一點。可能是雞的來源改了，也可能是我的味覺變了。
不過也要說實話，蘿蔔絲餅真的很普通，就是一般的煎餅，沒什麼特別。另外，如果點套餐的話，有些菜會讓人覺得是標準化作業出來的，少了那種手頭菜的深度。這也是老餐廳常見的問題：要維持穩定的品質，就得靠 SOP，但同時也會失去一些靈活性。
桌菜的話， 10800 元的套餐誠意很足我倒是信，麻油松阪蒸米糕和透抽海鮮米粉鍋是重點。芋頭很多，湯頭鮮甜，這種大鍋菜的功夫，確實是宴客場合才能展現的。只是兩個人去，點不了這些，有些遺憾。
儂來就像那些堅持用毛筆寫字的老先生，不見得每一筆都完美，但你能感覺到他對這件事的態度。台菜餐廳這幾年變化很大，有些走精緻路線，有些改良創新，各有各的好。但像儂來這樣，還願意把每一盤菜的油水控制好，把服務做到位的，已經不多了。
吃完走出來，想起以前在系上聚餐，總是會討論哪家餐廳值得去，哪家菜不如從前。現在退休了，這些聚會也少了，偶爾自己來吃，倒也多了一份從容。食物這件事，終究是跟記憶綁在一起的，有些味道變了，有些人散了，但總還有些地方，願意保留那麼一點舊時光的樣子。